Video-Foto - Видео и фотосъемка, монтаж и футажи, эффекты и проекты для монтажа  

Вернуться   Video-Foto - Видео и фотосъемка, монтаж и футажи, эффекты и проекты для монтажа > ФОТОСЪЁМКА > Фотосъёмка

Фотосъёмка фотосъёмка и всё о ней
Описание темы:разное что может пригодиться фотографу

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 14.10.2013, 10:36   #41
Ната-Натали
Администратор
 
Аватар для Ната-Натали
 
Регистрация: 03.10.2012
Сообщений: 1,956
Сказал(а) спасибо: 4,813
Поблагодарили 7,521 раз(а) в 1,899 сообщениях
Ната-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспорима
По умолчанию

Секреты глубины резкости

Объектив в состоянии навестись на резкость только на определенной дистанции.
Предметы, находящиеся на большом или маленьком расстоянии от предмета съемки могут быть достаточно резкими.
Эта зона визуальной резкости может быть настолько мала, что будет едва заметна или может увеличиться настолько, что можно будет увидеть четкое изображение до самого горизонта.
Глубину резкости можно назвать зоной визуальной резкости

Только идеальный фокус на определенном расстоянии может создать совершенно четкое изображение, составленное из небольшиз точек.
При этом объекты, расположенные ближе или дальше, будут по-прежнему выглядеть резкими, их размытие будет слишком минимальным, чтобы быть заметным человеку.

Фотографируя пейзажи, мы стремимся к тому, чтобы достичь максимальной резкости во всем изображении, начиная с травы рядом со штативом и заканчивая самыми далекими холмами,
но это не правило и не закон, а личный выбор фотографа.
В портрете и при съемке спортивных сюжетов наоборот, размытый фон и находящиеся рядом с объектом съемки предметы, помогут сконцентрировать внимание на главном объекте.



Держим ситуацию под контролем

Глубина резкости может сильно различаться и обусловлена в основном тремя факторами.

Первый - это открытие диафрагмы. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости.
Запомните, что например, f/16 выражает меньшую диафрагму (отверстие объектива закрыто), а f/4 это большее диафрагменное число (отверстие объектива открыто).
В зеркальных фотоаппаратах с предустановленными программами, при съемке пейзажей используются более закрытые диафрагмы, чтобы увеличить глубину резкости, а при съемке спортивных событий или портретов более открытые.

Чтобы контролировать открытие диафрагмы, установите режим приоритета диафрагмы и, камера автоматически подберет значение выдержки для установки точной экспозиции.
Снимать в режиме приоритета диафрагмы, регулируя только диафрагменное число, достаточно просто, но это не всегда позволяет достичь желаемых результатов.
К счастью, глубина резкости регулируется также с помощью фокусного расстояния. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости.

Например, устанавливая фокусное расстояние 18 мм, можно создать полностью четкое изображение. Поэтому, если вы хотите размыть фон, используйте более длинное фокусное расстояние.



Третий фактор - это расстояние между фотоаппаратом и предметом съемки.

Чем меньше это расстояние, тем меньше глубина резкости.
В качестве примера можно привести макросъемку при которой глубина резкости совсем отсутствует и в фокусе будут находиться все отдельные детали предмета съемки.
Для достижения лучшей глубины резкости при съемке на большом расстоянии, не всегда достаточно просто сфокусироваться на самом отдаленном предмете.


К сожалению, упомянутые три фактора контроля глубины резкости не всегда хорошо работают вместе.
Например, если вы решите установить широкоугольный объектив для лучшей глубины резкости, то предмет съемки окажется слишком маленькими вы решите уменьшить расстояние до предмета съемки,
чтобы увеличить его размеры.. но - это приведет к уменьшению глубины резкости.
Ната-Натали вне форума   Ответить с цитированием
6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Grif (14.10.2013), Jul1ya (28.05.2014), neron8 (15.10.2013), slava-62 (14.10.2013), ИРБИС (02.05.2015), софья (14.10.2013)
Старый 14.10.2013, 11:28   #42
Ната-Натали
Администратор
 
Аватар для Ната-Натали
 
Регистрация: 03.10.2012
Сообщений: 1,956
Сказал(а) спасибо: 4,813
Поблагодарили 7,521 раз(а) в 1,899 сообщениях
Ната-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспорима
По умолчанию

Три способа изменения глубины резкости

Каким же образом диафрагма, фокусное расстояние и расстояние до предмета съемки могут изменить резкость изображения?

Выделим красным цветом места, где предмет съемки будет в фокусе.

1. Изменяем диафрагму

Чем больше открыта диафрагма, тем меньше будет глубина резкости. Это не проблема, а возможность при фотографировании поместить вне фокуса менее важные детали фотографии.


2.Изменяем расстояние до предмета съёмки

Чем ближе предмет съемки, тем меньше глубина резкости.


3. Изменяем фокусное расстояние

Установки зума или объектива влияют на глубину резкости. Чем меньше фокусное расстояние, тем больше глубина резкости.

Ната-Натали вне форума   Ответить с цитированием
5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Jul1ya (28.05.2014), neron8 (15.10.2013), slava-62 (14.10.2013), ИРБИС (02.05.2015), софья (14.10.2013)
Старый 14.10.2013, 11:46   #43
Ната-Натали
Администратор
 
Аватар для Ната-Натали
 
Регистрация: 03.10.2012
Сообщений: 1,956
Сказал(а) спасибо: 4,813
Поблагодарили 7,521 раз(а) в 1,899 сообщениях
Ната-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспорима
По умолчанию

Что происходит, когда некоторые части изображения не в фокусе?

Только некоторые части изображения, сфотографированные с правильного расстояния,
будут восприниматься сенсорами фотоаппарата как точки и предметы, остальные же объекты, расположенные на другом расстоянии, окажутся вне зоны фокуса,
и тогда каждая светлая точка станет диском, так называемым диском нерезкости



Чем дальше будет предмет от точки фокусировки, тем больше будут диски.
Это образует зону допустимой резкости, которую мы называем глубиной резкости.



Диски нерезкости очень важны в фотографии.

Глубина резкости не касается только объектов вне фокуса. Разные части изображения могут быть слегка вне фокуса (маленькие диски нерезкости) и полностью расфокусированными.

Предметы, которые находятся рядом с зоной максимальной глубины резкости, еще различимы и поэтому могут создавать помехи в восприятии изображения.
Чтобы уменьшить этот деффект, необходимо еще больше размыть некоторые части изображения ( обычно это фон) для того, чтобы они стали полностью неузнаваемы.
То есть необходимо сделать все для того, чтобы уменьшить глубину резкости.
Этим объясняется выбор фотографами-профессионалами объективов с максимально возможной открытой диафрагмой.



Смотря в видоискатель невозможно оценить, какой эффект окажет открытие диафрагмы на глубину резкости,
так как в момент фокусирования диафрагма всегда максимально открыта и закрывается только в момет нажатия на кнопку спуска.
Многие зеркальные фотоаппараты, например, Nikon, имеют кнопку предпросмотра, которая позволяет увидеть результат съемки с выбранными нами параметрами диафрагмы.
Эта функция позволяет оценить глубину резкости, но не позволяет оценить полностью качество снимка, так как изображение будет затемненным.

Многие фотоаппараты не имеют функции предпросмотра и тогда можно использовать режим Live View.
Будьте внимательны, так как в режиме Live View не отображаются измененные настройки диафрагмы.
Поэтому, чтобы увидеть, как будет влиять изменение настроек диафрагмы на изображение, необходимо выйти из режима Live View и снова зайти.
Если в вашем фотоаппарате нет ни режима Live View, ни функции предпросмотра, единственный выход - рассматривать отснятое изображение зуммируя детали.

Ната-Натали вне форума   Ответить с цитированием
5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Jul1ya (28.05.2014), neron8 (15.10.2013), slava-62 (14.10.2013), ИРБИС (02.05.2015), софья (14.10.2013)
Старый 14.10.2013, 11:53   #44
Ната-Натали
Администратор
 
Аватар для Ната-Натали
 
Регистрация: 03.10.2012
Сообщений: 1,956
Сказал(а) спасибо: 4,813
Поблагодарили 7,521 раз(а) в 1,899 сообщениях
Ната-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспорима
По умолчанию

Как предугадать глубину резкости?

Можно сделать предметы резкими и в фокусе, даже если они находятся не в центре изображения.

Используем видоискатель

С помощью видоискателя можно увидеть сцену с максимально открытой диафрагмой. При этом вы увидите минимальную глубину резкости, независимо от того, какое значение диафрагмы установлено



Предпросмотр

Многие зеркальные фотоаппараты имеют кнопку предпросмотра, при нажатии которой устанавливается заданное вами значение диафрагмы


Не обращайте внимание на яркость

При использовании кнопки предпросмотра, изображение покажется более темным, однако, это поможет представить какой будет глубина резкости на изображении.



Используйте live view

Если в вашем фотоаппарате нет функции предпросмотра, используйте режим Live View.
Чтобы увидеть эффект, который будет достигнут при изменении настроек диафрагмы, выйдите и снова зайдите в режим Live View



Рассматривайте изображение с близкого расстояния

Для оценки резкости в режиме Live View, с помощью зума, можно увеличить любую часть изображения.



Проверьте снимок

После того, как вы нажали на кнопку спуска, можете рассмотреть фото во всех его деталях, увеличивая изображение кнопкой зума

Ната-Натали вне форума   Ответить с цитированием
6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Jul1ya (28.05.2014), neron8 (15.10.2013), slava-62 (14.10.2013), АЛИК (02.05.2015), ИРБИС (02.05.2015), софья (14.10.2013)
Старый 14.10.2013, 11:58   #45
Ната-Натали
Администратор
 
Аватар для Ната-Натали
 
Регистрация: 03.10.2012
Сообщений: 1,956
Сказал(а) спасибо: 4,813
Поблагодарили 7,521 раз(а) в 1,899 сообщениях
Ната-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспоримаНата-Натали - репутация неоспорима
По умолчанию

Упражнения на практике

Это упражнение поможет вам применить ваши знания в области оценки глубины резкости.

Результат вашей работы будет более понятным при использовании небольшого пространства стола, так как глубина резкости лимитирована небольшим расстоянием.
Мы использовали игру «Монополия», но вы можете фотографировать бутылки, консервные банки, чашки и любые предметы, которые найдете на кухне.
Если есть возможность, используйте штатив, чтобы избежать эффекта шевеления во время съемки и тогда,
любое отсутствие резкости, будет зависеть только от глубины резкости.

Если у вас нет штатива, снимайте в ярко освещенном помещении и используйте высокое значение ИСО, например, 1000, чтобы выдержка была достаточно короткой для того, чтобы использовать все возможные значения диафрагмы.


Установите на объективе фокусное расстояние 55 mm, сфокусируйтесь на самой ближней к вам точке и,
перейдя в режим приоритета диафрагмы, установите ее минимальное значение для того, чтобы диафрагма была максимально открыта (обычно f/4-5,6) и нажмите на спуск.
Теперь закройте диафрагму, установив ее значение на f/22, и сделайте второй снимок.
Далее установите на объективе минимальное фокусное расстояние, например, 18mm и повторите съемку, установив минимальную и максимальную величину диафрагмы.




Рассмотрите внимательно полученные четыре снимка на компьютере, зумируя изображение, чтобы оценить отсутствие резкости в той или иной части изображения.
Возможно, с диафрагмой f/22 изображение не будет полностью резким, но на меньшем фокусном расстоянии глубина резкости будет больше и предметы,
которые раньше были полностью вне фокуса, теперь будут различимы.

Источник: nikonschool.it Перевод: Анна Лабейш
Ната-Натали вне форума   Ответить с цитированием
5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Jul1ya (28.05.2014), neron8 (15.10.2013), slava-62 (14.10.2013), ИРБИС (02.05.2015), софья (14.10.2013)
Старый 01.05.2015, 23:36   #46
slava62
Администратор
 
Аватар для slava62
 
Регистрация: 26.05.2014
Сообщений: 6,460
Сказал(а) спасибо: 4,968
Поблагодарили 1,511 раз(а) в 551 сообщениях
slava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспорима
По умолчанию

Фотосъемка портрета

Возможно, что при фотосъемке портрета, Вам помогут следующие советы:

- При съемке портрета очень важно передать характер и чувства человека. Поэтому желательно установить с ним доверительный контакт и снимать не с очень большого расстояния.Некоторые фотографы даже используют для этого объективы с фокусным расстоянием, меньшим чем общепринятое. Необходимо сделать несколько снимков, пытаясь поймать момент, когда выражение лица более полно показывает характер человека.

- Для увеличения художественного эффекта часто применяются Soft (смягчающие) объективы и фильтры, которые позволяют лучше передать фактуру кожи человека.
- При портретной съемке очень важна цветопередача кожи человека, поэтому существуют специальные фотопленки для портретной съемки ( например Kodak Portra 160NC и Agfa Portrait 160). С обычными любительскими пленками также можно получить хорошие результаты, но не следует брать пленки передающие цвета очень насыщенными.

- Избегайте съемок на открытом солнце, когда получаются глубокие тени.
- Для съемок портрета, как правило, применяются объективы с фокусным расстоянием 80-135мм. Если необходимо размыть задний план, то для этого следует максимально открыть диафрагму. При использовании широкоугольных объективов получаются значительные перспективные искажения.

- Камера не обязательно должна находиться на уровне глаз. Можно попробовать изменять ее высоту и угол съемки, но только не в очень больших пределах иначе может получиться карикатурный портрет. Небольшое снижение точки съемки делает изображение модели стройнее.

- Используйте различные фокусные расстояния для того, чтобы увеличить или уменьшить перспективу. Применение длиннофокусных объективов делает изображение плоским и как бы приближает задний план. Некоторые фотографы для того чтобы правильно передать пропорции фигуры снимают телеобъективом с большого расстояния и переговариваются с моделью через радиопередатчик.

- Большое значение должно уделяться заднему плану. Он не должен включать детали, которые отвлекают от основной фигуры. Лучше всего вывести его из зоны резкости приоткрыв диафрагму. На заднем плане не должно быть случайных или выпадающих из общей композиции кадра предметов. Как правило, лучший результат получается при плоском заднем плане.

- Портрет выглядит лучше при вертикальном расположении кадра. При этом уровень глаз желательно расположить на расстоянии одной трети от низа или верха кадра, чтобы привлечь большее внимание.

- При съемке на улице часто мешает линия горизонта, чтобы избавиться от этой проблемы надо понизить или повысить уровень с которого производится съемка.
__________________
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]
slava62 вне форума   Ответить с цитированием
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Jul1ya (02.05.2015), АЛИК (02.05.2015), ИРБИС (02.05.2015)
Старый 01.05.2015, 23:39   #47
slava62
Администратор
 
Аватар для slava62
 
Регистрация: 26.05.2014
Сообщений: 6,460
Сказал(а) спасибо: 4,968
Поблагодарили 1,511 раз(а) в 551 сообщениях
slava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспорима
По умолчанию

ФОТОГРАФИРУЕМ ФЕЙЕРВЕРКИ

Меня зачастую спрашивают, как фотографировать фейерверки, и многие считают что это очень сложно. Мой ответ всегда один и тот же - "фотографируйте, не думайте что это сложно, а результат вас удивит".

Причина этого совета заключается вот в чём - когда я купил себе свою первую плёночную зеркалку, одно из первых что я попробовал фотографировать, были фейерверки. Я был удивлён, насколько легко и просто можно получить красивые снимки. Я думаю что сейчас с цифровыми зекаркалками всё намного проще, ведь вы можете контролировать результат почти сразу же и менять настройки основываясь на уже полученных результатах.

1. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШТАТИВ

Самый важный совет, обеспечьте вашей камере неподвижность. Это особенно важно, потому что мы будем использовать более длинные выдержки, которые не только захватят движение фейерверка но и любое движение камеры. Лучший способ обеспечить камере неподвижность - использовать штатив.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ИЛИ ТРОСИКА

Ещё один способ гарантирующий что камера не будет двигаться во время съемки - использование проводного (либо беспроводного) спуска затвора. Другой вариант - это использование таймера. Но он не гарантирует то что вы нажмёте спуск в самый красочный момент ;)

3. КАДРИРОВАНИЕ

Самая сложная часть съемки фейерверка - правильное кадрирование. Ниже несколько советов:

* Заранее осмотрите место съёмки - планирование важно при съёмке фейерверков. Также важно быть на месте до начала шоу, для того чтобы занять место получше. Подумайте о том, что будет на переднем плане ваших снимков, убедитесь что люди не будут маячить своими головами, мешая фотографировать. Узнайте откуда будет производиться запуск фейерверков, в какой части неба они будут. Также подумайте о том, на каких фокусных расстояниях фотографировать и какие объективы выбрать (думать нужно заранее, а не во время шоу - у вас просто не будет времени).

* Следите за горизонтом - это очень важно, особенно если вы фотографируете на широком угле и в кадр попадут здания, деревья, люди. Установив камеру на штатив, обязательно проверьте уровень.

* Вертикально или горизонтально? - Как и везде, есть два способа фотографии фейерверков - вертикально "портретная ориентация" или горизонтально "ландшафтная ориентация". И тот и другой метод допустимы в равной степени, но лично для себя я выбрал вертикальную ориентацию кадра - ну хотя бы потому, что фейерверки взлетают снизу вверх и бывает, оставляют красивые "трассы". Горизонтальный режим применим скорее тогда, когда вы хотите запечетлеть не только красоту салюта, но и окружающий пейзаж - например снимая фейерверк с берега реки или канала. В этом случае вы используете более широкий угол.

* Запоминайте кадрирование - Когда я фотографирую фейерверки, я трачу меньше времени на то чтобы смотреть в видоискатель и больше смотрю непосредственно на небо. Так что очень важно помнить кадрирование, чтобы знать куда смотреть. Смотря непосредственно на небо, у вас больше шансов нажать на спуск в нужный момент, потому как вы будете видеть момент запуска и светящийся след в небе.
__________________
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]
slava62 вне форума   Ответить с цитированием
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Jul1ya (02.05.2015), ИРБИС (02.05.2015), Ната-Натали (02.05.2015)
Старый 02.05.2015, 12:24   #48
slava62
Администратор
 
Аватар для slava62
 
Регистрация: 26.05.2014
Сообщений: 6,460
Сказал(а) спасибо: 4,968
Поблагодарили 1,511 раз(а) в 551 сообщениях
slava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспорима
По умолчанию

Правила выбора штатива

Практически каждого владелеца фотоаппарата хоть раз посещает мысль, что надо бы купить штатив. На эти размышления наводят и желание сфотографироваться лично со всей семьей (благо, автоспуск есть в большинстве компактных цифровиков), и творческие амбиции любителей. Кому же не хочется иметь в домашнем фотоальбоме красивый ночной пейзаж? Но увы, при пониженном освещении снимать приходится на длинных выдержках. В руках неподвижно держать камеру невозможно даже в течение одной секунды, так что если вы хотите экспериментировать с ночной съемкой, штатив вам просто необходим. Как, впрочем, необходим он и во многих других случаях - от портретной до макро-съемки.
Составные части

Для начала разберемся, как устроен штатив. Самый распространенный вариант (о котором и расскажем) – тренога с телескопическими ножками. Бывают и другие типы штативов, например "монопод", то есть телескопическая "нога" со штативной головкой. Они предназначены для быстрой съемки в случае недостатка места и времени для нормальной установки треноги и в основном используются профессионалами репортажной съемки. В нашем штативе ноги соединены распорками с центральной штангой, на которой располагается штативная головка. Это – основные элементы конструкции. Могут быть варианты – например, штатив без распорок и центральной колонны (маленький штатив для компактной камеры), но такая конструкция не очень устойчива.

Ноги - основа устойчивости штатива. В основном их делают телескопическими, из двух-пяти секций. Чем меньше секций у ноги, тем она крепче, но и штатив тогда менее компактен. Большинство штативов имеют трехсекционные ноги – такая конструкция не громоздка и достаточно прочна. Секции скрепляются зажимами, благодаря которым можно индивидуально регулировать высоту каждой ноги.

В землю ноги упираются резиновыми наконечниками, которые предотвращают скольжение по гладким поверхностям и не позволяют штативу испортить паркет. Часто наконечники бывают съемными, а под ними обнаруживаются шипы, благодаря которым штатив намертво фиксируется, например, на газоне.

Центральная штанга – это не просто палка, к которой крепятся составные части штатива. Она делает конструкцию прочной и устойчивой, а также служит для регулирования высоты штатива. Некоторые модели оснащены специальной ручкой, покрутив которую, можно поднять штангу на нужную высоту. Главное, не поднимайте ее на максимальную высоту – жесткость конструкции нарушится, камера на этой верхотуре будет шататься, и снимок может получиться смазанным.

Штативная головка регулирует положение камеры. Головки бывают двух видов – 3D и шаровые. Их можно различить с первого взгляда: 3D – это та, у которой больше ручек. Сказать, какая удобнее, сложно, это вы должны определить сами. Обе конструкции просты в употреблении и позволяют расположить камеру практически в любом положении. Можем только сказать, что шаровые головки более компактны и оперативны, а 3D позволяют более точно фиксировать положение камеры в нужной плоскости.

3D-головка оснащена ручками для поворотов и наклонов в различных плоскостях: вращение вокруг вертикальной оси, наклон камеры вперед и назад, а также наклоны вбок для съемки вертикальных кадров. Система управления очень проста – чуть открутили ручку, ослабив фиксацию, наклонили фотоаппарат как нужно, закрутили ручку.
__________________
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]
slava62 вне форума   Ответить с цитированием
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
АЛИК (02.05.2015), ИРБИС (02.05.2015), Ната-Натали (02.05.2015)
Старый 02.05.2015, 12:26   #49
slava62
Администратор
 
Аватар для slava62
 
Регистрация: 26.05.2014
Сообщений: 6,460
Сказал(а) спасибо: 4,968
Поблагодарили 1,511 раз(а) в 551 сообщениях
slava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспорима
По умолчанию

Основные авторские права фотографа

Фотограф пользуется авторским правом на свои фотографии. Поэтому он является автором и получает все права автора, предусмотренные российским законом об авторском праве от 9 июля 1993 года.

Эти права подразделяются на две группы: личные права и имущественные права.

Личные права (ст. 15 закона) фотографа включают: право авторства, право на имя, право на обнародование и право на защиту репутации автора.

Право авторства — это право считаться, признаваться автором фотографии. Оно распространяется не только на всю фотографию, но и на отдельные ее детали. Никто не может присвоить авторство фотографа. Присвоение авторства — это плагиат, гражданское правонарушение, и иногда — уголовное преступление (ст.141 УК РФ).

Право на имя — это право обозначить фотографию своим именем, либо выпускать ее в свет под псевдонимом, или вообще без указания имени автора (анонимно). Никто не вправе снимать с фотографии имя автора или его псевдоним. Вместе с тем, никто не вправе раскрывать псевдоним фотографа без его согласия.

Право на обнародование фотографии — это право фотографа разрешить или не разрешить довести фотографию до сведения широкого круга лиц. Это право реализуется один раз. Часто оно сливается с имущественным правом на первое использование произведения. Так, например, если фотограф дает разрешение на тиражирование фотографии или выставление ее в фотовитрине, то он тем самым разрешает ее обнародование.

Фотограф , принявший решение об обнародовании фотографии, может затем пересмотреть свое решение, используя при этом предусмотренное законом право на отзыв. Право на отзыв может быть применено, если фотограф считает свою фотографию неудачной по тем или иным основаниям, а также в любых других случаях. После этого "отозванная” фотография не должна использоваться и вообще упоминаться в числе работ фотографа.

Право на защиту репутации автора — это право на защиту фотографии от любого изменения и искажения: иное кадрирование, добавление или, наоборот, "снятие” отдельных деталей, добавление цвета или, наоборот, использование цветной фотографии в виде черно-белой и т.п. — все это может производиться только с согласия фотографа.

Имущественные права фотографа заключаются в том, что фотограф вправе разрешить (или запретить) использование своей фотографии следующими способами: воспроизведение, распространение, публичный показ, сообщение по телевидению. Закон (ст. 16) устанавливает следующие имущественные права:

*право на воспроизведение (тиражирование): например, в газете, журнале, книге, на открытках и т.п.;
*право на распространение экземпляров фотографии (продажа, бесплатная раздача и т.п.);
*право на импорт (ввоз на территорию России) экземпляров фотографии (в том числе в книге, сборнике фотографий и т.п.);
*право на публичный показ (в фотовитрине, на выставке фотографий и т.п.);
*право на показ по телевидению, в том числе по кабельному;
*право на переработку, т.е. на изменение формы фотографии.

В изъятие из этих имущественных авторских прав в некоторых, прямо указанных в законе случаях, фотография может использоваться свободно, т.е. без согласия автора и без выплаты ему вознаграждения. Вот эти случаи:
__________________
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]
slava62 вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
ИРБИС (02.05.2015), Ната-Натали (02.05.2015)
Старый 02.05.2015, 21:07   #50
slava62
Администратор
 
Аватар для slava62
 
Регистрация: 26.05.2014
Сообщений: 6,460
Сказал(а) спасибо: 4,968
Поблагодарили 1,511 раз(а) в 551 сообщениях
slava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспоримаslava62 - репутация неоспорима
По умолчанию

Фотосъемка в плохую погоду

То что на улице плохая погода вовсе не означает, что камера должна лежать дома. Напротив, именно в плохую погоду могут быть сделаны самые выразительные снимки.

- Снимки сделанные во время дождя выглядят более насыщенными за счет того, что мокрые поверхности более цветонасыщенны чем сухие. Особенно это заметно при съемке пейзажей весной.

- Чтобы передать движение воды нужно снимать с выдержкой длиннее 1/60 сек.

- При съемке в пасмурный туманный день, когда все цвета блеклые и имеют серые оттенки, а контуры становятся мягкими и малоконтрастными, живость снимку придаст помещенный на переднем плане цвето-насыщенный объект, например ярко-красная или желтая деталь одежды.

- Самые интересные пейзажные снимки получаются, как правило незадолго до или сразу после резкого изменения погоды.

- Поляризационные фильтры устраняют блики от водных поверхностей и делают снимок с водой более живым.

- В дождливую погоду хорошие снимки получаются при ночных съемках в городе, где много светящихся объектов. Интересно выглядят отражения света, если установить камеру низко, почти на уровне земли.

- Эффектные снимки получаются перед грозой, когда большая часть неба закрыта черными тучами, а ландшафт освещается еще не закрытым тучами солнцем.

- При съемке в тумане лучшие результаты получаются при съемке короткофокусными объективами. Привлекательными и мягкими получаются портреты, снятые в тумане. При съемке в тумане желательно либо производить точечный экспозамер, либо сделать экспозицию на ступень выше той, что рекомендует камера. Рекомендуются пленки с высокой контрастностью и насыщенной цветопередачей.

- В очень холодную погоду резко падает эффективность источников питания. В холодную погоду более эффективны Ni-Cad источники питания. Чтобы сохранить возможность съемки в любой мороз, держите батарейки в кармане близко к своему телу, чтобы они оставались теплыми, и вставляйте их в камеру непосредственно перед съемкой.

- При съемке во время снегопада или съемке с включением в кадр больших снежных поверхностей, снимки получаются недоэкспонированными, если не ввести положительную экспокоррекцию.
__________________
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]
slava62 вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
ИРБИС (02.05.2015), Ната-Натали (02.05.2015)
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +3.


!ВНИМАНИЕ!
Сайт не предоставляет электронные версии произведений,а занимается лишь коллекционированием ссылок, присылаемых и публикуемых на форуме нашими читателями. Если вы являетесь правообладателем какого-либо представленного материала и не желаете, чтобы ссылка на него находилась на нашем ресурсе, свяжитесь с нами и мы незамедлительно удалим его. Файлы для обмена на форуме предоставлены пользователями сайта, и администрация не несёт ответственности за их содержание.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot